Итак, мы с вами посмотрели, до каких популярных рыболовных точек можно доехать, свернув с федеральной дороги в сторону курорта Талая и райцентр Омсукчан. Едем дальше!
От отворота на Омсукчан проезжаем еще около 20 км по «федералке» и попадаем к заброшенному поселку Стрелка. Отсюда начинается старая дорога на п. Сеймчан – центр Среднеканского района. Сейчас ездят по другой дороге, и эту уже не обслуживают. Ямы, лужи, гребенка. Когда-то двухполосная она заросла до одной полосы, обочины порослы кустами и деревьями.
А когда-то здесь кипела жизнь: стояли бараки, ремонтные базы, гостиница, столовая, административные здания и даже АЗС. По сути, отсюда начинается настоящая Золотая Колыма.
А с ней и все «прелести» золотодобывающей промышленности. Первое, что бросается в глаза, это цвет рек. Там, где моют золото, они имеют отнюдь не прозрачный цвет.
Речные долины перекопаны в поисках золота старательскими артелями.
Вдоль р.Среднекан «лунный пейзаж» тянется километр за километром. То тут, то там бульдозеры вскрывают золотоносные грунты.
Еще один полузаброшенный поселок – Аннушка. Судя по многочисленным автомобильным следам и собакам, жизнь здесь как-то поддерживается. По многим долинам в сторону гор уходят довольно еле накатанные колеи. Но искать рыболовного или охотничьего счастья там не надо. Не ровен час, нарветесь на «черных копателей», а в колымской глуши с чужими у них, хорошо вооруженных, разговор короткий.
Мосты над притоками Среднекана давно посмывало, и никто восстанавливать их не собирается.
Особенно рискован переезд через речку Становая. Если в межень воды в реке столько, что еле-еле хватает переехать джипу, то после дождей она становится непреодолимым препятствием. Впрочем, из-за особенности северного грунта, практически невпитывающего воду, даже маленький ручеек после ненастья становится полноводным мутным потоком.
Среднекану, конечно, не позавидуешь с точки зрения девственности природы. Но с точки зрения освоения Северо-востока России – это однозначно историческая территория. Именно со Среднекана и его притоков берет свое начало вся золотодобывающая промышленность Колымы.
Еще до Октябрьской революции, в 1915 году, старатель-одиночка Бари Шафигуллин по прозвищу Бориска нашел здесь первые золотоносные жилы. Ценой фарта стала жизнь золотоискателя: он умер во время работ в одном из шурфов. Но обнаруженные при Бориске песок и самородки подтвердили предположение о наличии здесь объемов золота, аналогичных бодайбинским приискам и американскому Клондайку.
Затем была т.н. «колымская золотая лихорадка», потом государство взяло добычу золота под свой контроль. В 1928-29 г.г. 1-я Колымская геолого-разведочная экспедиция Геолкома ВСНХ РСФСР, возглавляемая Ю.А.Билибиным, официально подтвердила открытие промышленных золотоносных площадей в районе Среднекана и прилегающих к нему территорий. И вот только после этих открытий появились Магадан, Дальстрой, Колымская трасса, лагеря…
Много воды утекло с тех пор по Среднекану в Колыму. Давно истлели бараки и вышки, заброшены поселки Стрелка и Аннушка, намыты тонны золота, закрыты десятки приисков. Лишь название перевала – Борискин – напоминает о человеке, с которого все началось. Подробнее о Б. Шафигуллине можно почитать в статье у Евгения Радченко.
Тем удивительнее, что до сих пор, вот уж скоро 100 лет, здесь моют, моют, моют… И вот уже почти 100 лет Среднекан чист только зимой, а на промсезон становится белесо-мутным. И тем удивительнее, что, несмотря на такое убийственное воздействие, рыба в Среднекане есть. С Ягодного, Оротукана, Ларюковой приезжают сюда половить хариуса, ленка, остроноску. Говорят, что даже в карьерах, оставшихся после вскрышных работ и соединенных с рекой, на зиму остается рыба.
Основным местом притяжения рыбаков, конечно же, являются устья притоков. Не трудно догадаться, на слиянии чистой и мутной воды всегда будет стоять рыба.
Помимо Среднекана, стоит обратить внимание и на Становую. Вверх по реке идет относительно хорошая дорога. Места очень живописные, особенно подскальные ямки, где притаились крупные хариусы и ленки.
После Становой дорога срезает большую петлю Среднекана через перевал «Борискин», снова подходит к реке и упирается в останки моста. Ход через брод только для автомобилей повышенной проходимости типа «Сайгака» или очень подготовленных джипов.
Но нам за перевал и не надо. Перед ним направо уходит легендарный лесовозный тракт.
В советские времена техника, работающая на колымских приисках, обслуживалась за счет большого механического завода в пос. Оротукан. Завод вытачивал запчасти для машин, отливали коронки для ковшей экскаваторов и бульдозеров, варили прицепы и т.д. И все это добро надо было во что-то упаковывать и в чем-то транспортировать. Это сейчас в Магадан пиломатериал приходит с Владивостока морским путем, а раньше все решалось за счет «подножных» резервов.
Лучший лес, пригодный для ящиков, нашелся поблизости: в междуречье Буюнды и Балыгыгчана. На Буюнде построили рабочий посёлочек с лесопилкой, куда всю зиму с окрестностей свозили лиственницу, и откуда весь год возили пиломатериал на завод.
Кто работал на пилораме и рубил лес в суровых таежных условиях, догадаться нетрудно. Возможно, где-то здесь и родилась та самая пословица — сравнение Колымы и Гондураса.
До поселка, получившего название Верхняя Буюнда, отсыпали дорогу, дальше – только по зимникам. Водители, отработавшие на Трассе, до сих пор с большой ностальгией вспоминают многодневные зимние поездки за лесом при -50, а также п. Аннушка, в котором они всегда останавливались по пути на Буюнду, так как там была шикарнейшая столовая, потчевавшая работяг блюдами из оленины, молочными продуктами и фруктами, которые не всегда можно было найти и в Магадане.
Дороги в гористой местности обычно проложены по одному принципу: долина реки – распадок ручья – перевал – распадок ручья – долина реки. Дорога до Верхней Буюнды в этом плане уникальна. Пройдя несколько километров вдоль небольшого ручейка, она напрямую вгрызается в подошву хребта и начинает петлять по его крутому склону серпантином.
Наверху вас ждет сюрприз: тракт не уходит вниз, а идет по вершине хребта. Справа и слева открываются захватывающие виды. Дорога ровная, ни луж, ни промоин, пробита сквозь низкорослый лес, который состоит из кедрового стланика, кустарниковой березки, тополевника, зарослей голубики и в разгар колымской осени раскрашен во все цвета радуги.
Поездка по дороге от Среднекана до Буюнды оставляет неизгладимое впечатление. Энергетика этих мест бьет через край «футляра» обыденности, в котором мы живем большую часть своей жизни, как бы приподнимая тебя над сутолокой происходящего.
Совсем рядом, буквально рукой достать, куда-то проносятся облака. Космос совсем рядом.
История окружающих сопок и распадков связана с мужеством, стойкостью, работоспособностью нашего народа. Жизнь и развитие за счет преодоления невыносимого.
Природные краски, разнообразие и яркость которых никак не ожидаешь от края, где зимой температура падает ниже -60. Наперекор стихии.
Где-то ближе к Азии это место наверняка бы считалось сакральным. Стояли бы культовые сооружения типа обо или субурганов, на веточках развивались бы ленточки с молитвами – хийморины.
Но редко здесь ступает нога человеческая, тем более принадлежащая последователю буддистской религии или шаманизму.
Зато позитивную энергетику среднеканских сопок прекрасно ощущают дикие животные. Да и как ее не ощущать, если здесь столько корма! В первую очередь, это сытные орешки кедрового стланика. Вот они висят, на расстоянии вытянутой шеи от земли. Вкусные, питательные. А сколько здесь ягоды?! Голубика, брусника, шикша…
Так что ко всей красоте дороги добавляется реальная возможность встретить на ней представителей дикой природы.
Автор: Светлана Лаврова.
Страница автора на фейсбуке.